Die Tenaya Experience Tour geht in die nächste Runde: Pünktlich zum Start der Hallensaison können Kletterer im Herbst und Winter wieder aktuelle Kletterschuhe bei einem Kletterschuhtest in verschiedenen Kletter- und Boulderhallen ausprobieren. Der erste Termin findet bereits am 23. September in der Naturfreunde Halle Linz statt.

Kletterschuhe von Tenaya im Praxistest

Tenaya entwickelt und fertigt jeden einzelnen Kletterschuh ausnahmslos in Spanien. Bei der Konstruktion liegt der Fokus auf dem Erhalt der Schuhgeometrie, einer hochpräzisen Passform, größtmöglicher Bequemlichkeit und gleichzeitig hoher Performance.

Diese Eigenschaften machen die Modelle auch für anspruchsvolle Einsätze interessant. Profi-Athleten wie Alex Megosvertrauen auf Tenaya-Kletterschuhe sowohl im Wettkampf als auch am Fels.

Kletterschuhtest direkt an der Wand

Bei der Tenaya Experience Tour steht der praktische Test an der Kletterwand im Mittelpunkt. Teilnehmer können verschiedene aktuelle Modelle kennenlernen und die Kletterschuhe direkt am eigenen Projekt ausprobieren.

Dabei stehen Modelle für unterschiedliche Fußformen und Einsatzbereiche zur Verfügung. So lässt sich beim Kletterschuhtest unmittelbar herausfinden, welches Modell hinsichtlich Passform, Komfort und Performance zum eigenen Kletterstil passt.

Neues Tenaya-Modell Aruma im Test

Zum diesjährigen Test-Pool gehört auch das neue Modell Aruma. Damit bietet die Experience Tour die Möglichkeit, neben bekannten Tenaya-Kletterschuhen auch ein aktuelles Modell direkt an der Wand auszuprobieren.

Tenaya Experience Tour in österreichischen Kletterhallen

Die Test-Tour macht in den kommenden Monaten unter anderem in folgenden Kletter- und Boulderhallen Halt:

• Naturfreunde Kletterhalle Wien
• Newton Graz
• Boulder Monkeys Wien
• Kletterhalle Weinburg
• Kletterhalle Mondsee
• Bigwall Bouldering Wr. Neustadt
• Kletterhalle Vöcklabruck

Termine der Kletterschuhtests

Die genauen Termine und Informationen zu den einzelnen Kletterschuhtests werden zeitnah über die Websites, Social-Media-Kanäle und Aushänge der jeweiligen Kletter- und Boulderhallen bekannt gegeben.

Wer neue Kletterschuhe ausprobieren möchte, bekommt bei der Tenaya Experience Tour die Gelegenheit, verschiedene Modelle direkt an der Wand zu testen und miteinander zu vergleichen.

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Black Diamond veröffentlicht mit The Founder eine neue Dokumentation über das Leben von Mitgründer Peter Metcalf und den außergewöhnlichen Weg, der Black Diamond zu einer der einflussreichsten Marken im Klettersport machte.

Credits: Steve Caccomo

Die Geschichte des Kletterns lässt sich kaum ohne die Geschichte von Black Diamond erzählen. Ebenso untrennbar ist die Entwicklung der Marke mit dem Leben und der Vision ihres Mitgründers Peter Metcalf verbunden. Mit Black Diamond Presents: The Founder blickt das Unternehmen nun auf seine Anfänge zurück. Die Dokumentation ist ab sofort auf YouTube verfügbar.

Peter Metcalf und die Entstehung von Black Diamond

The Founder erzählt die Geschichte von Peter Metcalf und seinen Weg zur Gründung von Black Diamond Equipment. Die Dokumentation führt von den frühen Tagen bei Chouinard Equipment bis zur unerwarteten Wiedergeburt des Unternehmens nach der Insolvenz gemäß Chapter 11.

Dabei stehen vor allem die Entschlossenheit, Leidenschaft und Vision im Mittelpunkt, mit denen Metcalf und sein Umfeld eine Marke aufbauten, die den Klettersport nachhaltig geprägt hat.

„Black Diamond hat die Widrigkeiten überwunden und wurde erfolgreich. Als jemand, der diesen Prozess miterlebt und mitgestaltet hat, kann ich sagen: Ein Großteil dieses Erfolgs geht auf Peter zurück“, sagt Russ Clune, Kletter-Urgestein und Black-Diamond-Legende. „Das Unternehmen wuchs und wurde für viele von uns, die dort gearbeitet haben, zu einer echten Familie.“

The Founder: Mehr als die Geschichte eines Unternehmens

The Founder erzählt nicht nur die Entstehungsgeschichte von Black Diamond. Im Mittelpunkt stehen auch die Menschen und Werte, die die Marke bis heute prägen.

Peter Metcalf erkannte früh, dass die Stärke des Unternehmens aus seiner Community heraus entstand. Kletterer waren für Black Diamond nicht einfach Kunden, sondern zugleich Athleten, Innovatoren und Gestalter der Zukunft des Sports.

Seine Überzeugung, Menschen die Freiheit zu geben, ihrer Leidenschaft zu folgen, wurde zu einem wichtigen Bestandteil der Black-Diamond-Kultur.

Die Klettercommunity im Mittelpunkt

Diesen Geist trägt Black Diamond bis heute weiter. Die Marke entwickelt Ausrüstung für Menschen, die sich selbst herausfordern, neue Möglichkeiten entdecken und den Klettersport kontinuierlich weiterentwickeln wollen.

The Founder zeigt damit nicht nur, wie Black Diamond entstanden ist, sondern auch, welche Menschen und Ideen hinter der Marke stehen.

Black Diamond The Founder auf YouTube

Wer mehr über Peter Metcalf, die Geschichte von Black Diamond und die Entwicklung der Marke erfahren möchte, kann sich Black Diamond Presents: The Founder ab sofort auf YouTube ansehen.

Jetzt The Founder auf YouTube ansehen und die Geschichte sowie die Menschen hinter Black Diamond entdecken.

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Bergführerin, Alpinistin und Red-Chili-Schuhentwicklerin Dörte Pietron hat „Dreamworks Inc.“ im Rotpunktstil durchstiegen. Die 8c-Mehrseillängenroute verläuft durch den berüchtigt steilen rechten Teil der Nordwand der Schwarzen Wand im Höllental unterhalb der Zugspitze.

Die Linie führt durch den steilsten Abschnitt der Wand. Nachdem Dörte Pietron und ihr Partner Daniel Gebel die Route 2024 gemeinsam von unten eingerichtet hatten, gelang Dörte am 15. und 16. August 2026 die erste freie Begehung. Eine Woche später verband sie zwei der Schlüssellängen und schlug für die neue Linie schließlich den Grad 8c vor.

Mit 250 Metern und acht bis neun Seillängen ist „Dreamworks Inc.“ vermutlich die schwerste Mehrseillängenroute, die bisher von einer Frau eingerichtet und erstbegangen wurde.

Warum habt ihr die Route eingerichtet?

Wir sind seit Jahren im Höllental unterwegs und haben bereits einige Routen am Riffelkopf eingerichtet. Die Schwarze Wand ist wahrscheinlich die steilste alpine Wand Deutschlands. Sie hat schon einige Routen, aber durch den steilsten Teil gab es bisher noch keine Tour.

Nachdem wir „Katzen, die auf Löcher starren“ gemacht hatten, kannten wir die Wand ein bisschen besser und haben uns gefragt, ob es gehen würde. In den anderen Routen hatten wir festgestellt, dass es immer Löcher gibt, wenn es steil wird. Deshalb waren wir optimistisch, dass man auch durch den allersteilsten Abschnitt kommen könnte.

Wir haben dann vor zwei Jahren angefangen, „Dreamworks Inc.“ von unten einzubohren.

Gab es einen Moment, in dem ihr dachtet: „Das könnte scheitern“?

Es gab zwei solche Momente in den schwersten Seillängen.

In der ersten Schlüssellänge ist eine Boulderstelle, die uns unglaublich schwer vorkam. Zunächst haben wir keine Lösung gefunden. Beim Anschauen der Griffe dachten wir zwar schon, dass die Stelle kletterbar sein sollte – aber es war nicht klar, ob sie für uns tatsächlich kletterbar ist. Wir haben sehr lange herumprobiert, bis es schließlich geklappt hat.

Bei der zweiten Cruxlänge wollten wir vom Stand aus eine überhängende Verschneidung hinauf. Sie war uns allerdings zu brüchig. Deshalb habe ich die Linie vom Stand aus rechts um die Ecke über einen überhängenden Pfeiler gebohrt. Dort sind ziemlich wilde Hook- und Schnappbewegungen gefragt.

Auch hier habe ich sehr lange gebraucht, bis ich eine Lösung gefunden hatte. Zunächst war überhaupt nicht klar, ob die Linie rechts um die Ecke funktionieren würde, weil man das Gelände vom Stand aus nicht einsehen konnte.

Wie lange dauert das Einrichten, wie geht ihr vor und was war an „Dreamworks Inc.“ besonders?

Für „Dreamworks Inc.“ haben wir drei Wochenenden gebraucht. Nachdem wir uns die Wand von unten angeschaut hatten, hatten wir eine grobe Idee, wo die Linie verlaufen sollte. Wir wussten ungefähr, wo es schwierig werden würde.

Dann waren wir aber doch überrascht, weil man in der fünften Seillänge plötzlich einen riesigen Überhang an riesigen Löchern klettert. Es ist fast absurd, dass es so etwas an einer solchen Wand überhaupt gibt.

Beim Einrichten einer Route wechseln wir uns grundsätzlich ab. Das Anstrengende ist, dass man die ganze Zeit in unbekanntes Gelände klettert und anschließend immer wieder nach unten springen muss. Das ist auch mental ziemlich fordernd.

Wenn Dani platt ist, mache ich weiter – und umgekehrt. Meistens schafft einer ungefähr eine halbe Seillänge, dann wechseln wir. In leichterem Gelände bohren wir manchmal auch eine komplette Seillänge am Stück.

Warum hast du nach der Begehung der Einzellängen noch die beiden Cruxlängen verbunden?

Unsere Idee ist, die Stände immer dort einzurichten, wo es einen No-Hand-Rest gibt – also an einer Stelle, an der man gut stehen oder sich ausruhen kann. Alle anderen Stände der Tour befinden sich genau an solchen Stellen.

Nur diese Seillänge kam uns anfangs so schwer vor, dass wir entschieden haben, sie an einer Schuppe zu teilen. Dort kann man zwar gut schütteln, aber eigentlich gibt es keinen echten No-Hand-Rest. Das hat uns nicht wirklich gefallen.

Nachdem ich die Tour dann mit den beiden kurzen Seillängen durchgestiegen war, habe ich versucht, die Passage so zu klettern, dass alle Stände an No-Hand-Rests liegen.

Wie beeinflusst dich ein Projekt wie „Dreamworks Inc.“ oder „Mora Mora“ als Schuhentwicklerin?

Was für mich als Schuhentwicklerin besonders cool ist: Nach zwei Jahren Üben und Lernen klettere ich inzwischen am liebsten nur noch mit meinen eigenen Schuhen.

Das Spannende ist, dass es mir für beide Seiten etwas bringt. Dadurch, dass ich mich so intensiv damit beschäftige, die Feinheiten von Schuhen und Tritten aufeinander abzustimmen und die kleinsten Unterschiede zu spüren, kann ich jetzt noch genauer sagen, welcher Schuh für welchen Einsatz am besten passt.

Gleichzeitig helfen mir solche Projekte dabei, während der Entwicklung sofort zu testen, was ich verändere, und direktes Feedback zu bekommen. Das hilft mir, Konstruktionen und Materialien noch besser zu verstehen.

Natürlich hole ich mir zusätzlich Feedback von unterschiedlichen Athletinnen und Athleten, um am Ende ein möglichst rundes Ergebnis zu erreichen.

Warum ist dir die Bewertung so schwergefallen?

Der Zug, der für mich am schwersten war, ist ganz klar morphologisch – ein Längenzug. Wenn du auf dem tiefen Tritt stehen kannst und den Griff erreichst, ist dieser Zug gut machbar. Ich komme dort aber nicht hin.

Bei meinen Durchstiegsversuchen bin ich an dieser Stelle wahrscheinlich 20- bis 25-mal herausgefallen, während Dani den Zug auf Anhieb klettern konnte.

Die Passage danach ist wahrscheinlich andersherum morphologisch: Als kleinere Person kommt man mit den hohen Tritten besser zurecht, während größere Personen sich dort schwerer tun. Deshalb würde mich sehr interessieren, was andere über die Bewertung denken – insbesondere größere Kletterer.

Dazu kommt, dass es sehr schwierig ist, gute Bedingungen in der Wand zu erwischen. Wenn wirklich alle Griffe trocken sind, ist es sehr warm und der Grip nicht besonders gut. Das war bei der ersten Begehung der Fall.

Beim zweiten Mal waren die leichteren Abschnitte der Cruxlänge richtig nass und ich musste die Schlüsselstellen mit nassen Händen klettern.

Diese schwierigen Verhältnisse machen es zusätzlich schwer, eine eindeutige Bewertung abzugeben.

Was wünscht du dir, dass die Wiederholerinnen und Wiederholer über „Dreamworks Inc.“ sagen?

Ich hoffe, dass sie genauso viel Spaß damit hatten wie wir. Es ist einfach richtig coole Kletterei an einer richtig coolen Location.

Ich hoffe, dass sie die Route einfach richtig super finden.

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Die britische Kletterin Shauna Coxsey hat beim zweiten Versuch die erste weibliche Begehung von „The Olympiad“ (8b/5.13d) geschafft. Die Deep-Water-Solo-Route gilt als schwierigste ihrer Art in Großbritannien.

Shauna Coxsey bezwingt „The Olympiad“

In Skrinkle Haven im walisischen Pembrokeshire meisterte Coxsey die 12 Meter lange und rund 45 Grad überhängende Route über der Keltischen See. Damit ist sie die erste Frau, der die Begehung gelang – und zugleich stellte sie die bislang schnellste Begehung der Route auf.

„The Olympiad“ wurde 2012 vom britischen Kletterer Neil Gresham erschlossen. Mit Coxseys Durchstieg verzeichnet die Route nun sechs erfolgreiche Begehungen.

Eine der härtesten Deep-Water-Solo-Routen Großbritanniens

„The Olympiad“ wird mit 8b/5.13d bewertet und gilt als schwierigste Deep-Water-Solo-Route Großbritanniens. Vor Coxsey hatten bereits Steve McClure, Edmund Morris, Josh Ibbertson und Cailean Harker die Route bezwungen.

Coxsey erkundete die Linie zunächst mit Seil, bevor sie ihren erfolgreichen Versuch ohne Sicherung über dem Meer startete. Für sie war es das erste ernsthafte Deep-Water-Solo-Projekt.

Schwierige Bedingungen über dem Meer

Die Herausforderung bestand nicht nur in den anspruchsvollen Kletterzügen. Auch Gezeiten, Wind, Temperatur und Luftfeuchtigkeit mussten stimmen. Ein Sturz von der Route bedeutet den direkten Fall ins Meer.

„Olympiad ist einer der faszinierendsten Kletterwege, die ich je gesehen habe“, sagt Coxsey. Sie habe die Route schon seit ihrer ersten Sichtung klettern wollen, sich jedoch auf einen schwierigen Kampf eingestellt.

2017 hatte Coxsey nach ihrer Teilnahme am Arco RockMaster bereits einige einfachere Deep-Water-Solo-Routen am Gardasee geklettert. „The Olympiad“ stellte jedoch eine deutlich größere Herausforderung dar.

Coxsey überrascht von ihrem schnellen Erfolg

Dass sie die Route bereits im zweiten Versuch klettern würde, hatte Coxsey selbst nicht erwartet. Die erfolgreiche Begehung bezeichnete sie als einen ihrer schönsten Klettermomente.

Auch Erstbegeher Neil Gresham zeigte sich beeindruckt. Für ihn unterstreicht Coxseys Leistung ihre Fähigkeit, sich schnell auf neue Kletterdisziplinen einzustellen.

Neue Projekte nach dem Wettkampfklettern

Seit ihrem Rückzug aus dem Wettkampfklettern konzentriert sich Coxsey zunehmend auf das Bouldern im Freien und andere Abenteuerprojekte. Mit der Begehung von „The Olympiad“ erweitert sie ihr Repertoire nun um eine anspruchsvolle Deep-Water-Solo-Leistung.

Als nächstes möchte sie an „Hazel Grace Sit“ (8C/V15) von Giuliano Cameroni am Gotthardpass in der Schweiz zurückkehren.

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Babsi Zangerl und Jacopo Larcher haben die zweite und dritte freie Begehung der historischen Rätikon-Testpiece Déjà (8c+) geschafft. Für Zangerl ist die Begehung besonders bedeutend: Sie gilt nach aktuellem Kenntnisstand als erste dokumentierte weibliche Begehung einer mit 8c+ bewerteten Mehrseillängenroute.

Die österreichische Kletterin Babsi Zangerl und der italienische Kletterer Jacopo Larcher haben Déjà (8c+) an der Südwand der Kirchlispitzen im Rätikon frei geklettert. Die Route zählt zu den anspruchsvollsten Mehrseillängenrouten der Alpen.

Zangerl gelang die Begehung am 6. Juli. Damit schaffte sie die erste weibliche Begehung von Déjà und nach aktuellem Stand der Aufzeichnungen vermutlich die erste weibliche Begehung einer 8c+-Mehrseillängenroute überhaupt. Wenige Tage später folgte Larcher mit der dritten freien Begehung. Er kletterte die gesamte Route ohne Sturz.

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Das Rätikon fühlt sich wie Zuhause an

Für Zangerl und Larcher ging es bei Déjà jedoch um mehr als nur um den Schwierigkeitsgrad. Das Rätikon begleitet beide seit vielen Jahren und hat in ihren Kletterkarrieren eine wichtige Rolle gespielt.

„Das Rätikon fühlt sich für uns wie Zuhause an“, sagt Zangerl. „Hier habe ich mein erstes richtiges Mehrseillängenprojekt versucht und wir haben im Laufe der Jahre so viele Routen gemeinsam geklettert. Déjà fühlte sich wie das perfekte Projekt für uns an.“

Mehr als 25 Jahre lang ein ungelöstes Projekt

Déjà wird an den Kirchlispitzen eröffnet

Déjà wurde 1992 von Andres Lietha und Michi Wyser an der Südwand der Kirchlispitzen eröffnet. Obwohl bereits damals große Teile der Route frei geklettert wurden, blieb die außergewöhnlich schwierige fünfte Seillänge ungelöst.

Larchers Verbindung zur Route begann mehr als ein Jahrzehnt später.

2015 lud Fabian Buhl ihn ein, das noch nicht frei gekletterte Projekt zu untersuchen. Zu diesem Zeitpunkt wussten die beiden nicht einmal, ob die Schlüsselstelle überhaupt frei kletterbar sein würde.

„Es ist immer spannend, etwas auszuprobieren, das noch niemand geschafft hat“, erzählt Larcher. „Man weiß nicht, ob es möglich ist, und jeder Zug, den man frei klettern kann, fühlt sich wie ein kleines Geschenk an.“

Nach einigen Tagen an der Route fanden Buhl und Larcher eine realistische Bewegungssequenz durch die schwierige Passage. Die Lösung war möglich – allerdings extrem hart, anhaltend schwer und außergewöhnlich hautraubend.

Larcher widmete sich anschließend anderen Projekten. Buhl arbeitete jedoch weiter an Déjà und schaffte 2019 schließlich die erste freie Begehung der Route. Damit löste er eines der am längsten offenen Projekte an der historischen Rätikon-Wand.

Sieben Jahre später kehrte Larcher zurück – diesmal gemeinsam mit Zangerl.

„Wahrscheinlich die härteste Seillänge, die wir je versucht haben“

Zangerl und Larcher begannen 2025, Déjà gemeinsam ernsthaft zu projektieren. Besonders die fünfte Seillänge hatte es ihnen angetan.

„Es ist eine unglaublich einzigartige Seillänge – extrem schwer und bis zum Stand durchgehend anspruchsvoll“, sagt Zangerl. „Man kann fast überall stürzen. Wahrscheinlich ist es die härteste einzelne Seillänge, die wir jemals an einer Mehrseillängenroute versucht haben.“

Das Duo verbrachte mehrere Tage damit, fast ausschließlich an der Schlüsselstelle zu arbeiten, bevor es in diesem Sommer an die Route zurückkehrte.

Hitze und scharfe Griffe als zusätzliche Herausforderung

Auch die Bedingungen machten das Projekt besonders anspruchsvoll.

Die nach Süden ausgerichtete Wand wird im Sommer extrem heiß. Gleichzeitig besteht die Schlüsselstelle aus kleinen, messerscharfen Griffen. Während einer starken Hitzewelle in den Alpen hatten Zangerl und Larcher häufig nur wenige Versuche, bevor ihre Haut zu stark beansprucht war.

Um der Hitze auszuweichen, passten sie ihre Taktik an. Sie starteten entweder sehr früh am Morgen oder kletterten erst am späten Abend. Teilweise blieben sie bis kurz vor Mitternacht in der Wand.

Da die normale Zufahrtsstraße zum Grüscher Älpli unter der Woche wegen Wartungsarbeiten gesperrt war, näherten sie sich der Wand von österreichischer Seite mit E-Bikes.

„Oft kamen wir erst um ein oder zwei Uhr morgens nach Hause“, erzählt Larcher. „Fast jeder Tag wurde zu einer kleinen Mission. Es fühlte sich wie echtes Abenteuerklettern an, obwohl die Wand normalerweise relativ leicht zugänglich ist.“

Auch nach der 8c+-Schlüsselseillänge bleibt Déjà anspruchsvoll

Die mit 8c+ bewertete fünfte Seillänge ist zwar der offensichtliche Schlüssel der Route, doch die Schwierigkeiten sind damit noch lange nicht vorbei.

Weiter oben stellte sich Seillänge 11 als weiteres ernstes Hindernis heraus. Zangerl und Larcher schätzen deren Schwierigkeit auf etwa 8b.

„Es wird eigentlich nie wirklich leicht“, sagt Larcher. „Auch nach der Schlüsselstelle wartet noch viel Kletterei. Die letzte schwere Seillänge ist sehr anhaltend und endet mit einem schwierigen Boulder.“

Babsi Zangerl gelingt historische Begehung

Nachdem Zangerl und Larcher die Route von unten nach oben ausgearbeitet und zusätzlich Zeit in die oberen Seillängen investiert hatten, waren sie bereit für den Durchstiegsversuch.

Beide wollten einen eigenen Versuch unternehmen, die komplette Route zu klettern. Deshalb sollte Zangerl den ersten Versuch machen.

Der Durchstieg am 6. Juli

Am 6. Juli startete Zangerl ihren ersten vollständigen Ground-up-Versuch.

Die Erwartungen waren zunächst nicht besonders hoch. Bis zu diesem Morgen war es ihr noch nie gelungen, die Schlüsselstelle sturzfrei zu klettern.

Beim ersten Versuch stürzte sie gegen Ende des ersten schwierigen Abschnitts der Seillänge. Beim zweiten Versuch beendete ein unerwartetes Abrutschen der Hand einen Versuch, der sich bis dahin noch stärker angefühlt hatte.

Beim dritten Versuch machte sich schließlich die Ermüdung bemerkbar.

„Ich konnte spüren, dass nicht mehr viel im Tank war“, erinnert sie sich. „Aber irgendwie hat es gerade noch gereicht. Ich habe mich durch die gesamte Seillänge gekämpft.“

Als sie den Stand erreichte, wich die Erleichterung schnell einer neuen Anspannung. Noch lag ein großer Teil der Route vor ihr und die Zeit lief.

Zangerl wusste, dass sie nun jede verbleibende Seillänge im ersten Versuch klettern musste – einschließlich der schwierigen elften Seillänge nahe dem oberen Wandbereich.

„Nach der Schlüsselstelle war ich unglaublich glücklich, aber gleichzeitig wurde ich nervös“, sagt sie. „Ich wusste, dass noch ein langer Weg vor mir lag. Aber diese Seillänge zu schaffen, gab mir einen enormen Schub an Selbstvertrauen. Danach begann alles zu fließen.“

Zangerl kletterte den restlichen Teil von Déjà ohne weiteren Sturz und erreichte den Gipfel.

Damit vollendete sie die Route im bevorzugten Rätikon-Stil des Duos: Ground-up, an einem einzigen Tag und jede Seillänge selbst vorsteigend.

Ein besonderer Erfolg nach einer Verletzungspause

Die Begehung hatte für Zangerl eine zusätzliche Bedeutung. Ende 2025 hatte sie sich eine Rückenverletzung zugezogen und war anschließend längere Zeit vom harten Klettern entfernt.

„Nach einer so langen Verletzungspause hat mir diese Route sehr viel bedeutet“, sagt Zangerl. „Es ging nicht nur um die Schwierigkeit. Es fühlte sich wie ein echtes Comeback an.“

Ihre Begehung war die zweite freie Begehung von Déjà, die erste weibliche Begehung und gilt nach aktuellem Kenntnisstand als erste dokumentierte weibliche Begehung einer Mehrseillängenroute im Schwierigkeitsgrad 8c+.

Ein historischer Vergleich mit Jenny Lavarda

Bei dieser historischen Einordnung gibt es allerdings einen wichtigen Hinweis.

2009 gelang der Italienerin Jenny Lavarda die erste weibliche Begehung von Solo per vecchi guerrieri in den Dolomiten. Die Schlüsselstelle dieser Mehrseillängenroute wurde damals mit 8c+/9a bewertet.

Spätere Wiederholer schlugen für diese Passage jedoch deutlich niedrigere Bewertungen vor – zuletzt wurde etwa 8b+ genannt.

Ausgehend von den aktuell den jeweiligen Routen zugeordneten Bewertungen gilt Zangerls Begehung von Déjà deshalb als erste dokumentierte weibliche Begehung einer Mehrseillängenroute mit der Bewertung 8c+.

Jacopo Larcher gelingt die dritte freie Begehung

Wenige Tage später kehrten Zangerl und Larcher erneut an die Wand zurück. Dieses Mal wurden die Rollen getauscht: Larcher sollte jede Seillänge vorsteigen, während Zangerl sicherte.

Obwohl Larcher nach einer langen Woche beim Routensetzen für einen Kletterwettbewerb müde war und sich Sorgen über die hohen Temperaturen machte, fand er schnell besser in die Route als erwartet.

„Am Anfang war ich nervös und meine Erwartungen waren ziemlich niedrig“, sagt er. „Aber sobald ich mit dem Klettern begonnen hatte, änderte sich alles. Ich fühlte mich entspannt, schnell und selbstbewusst.“

Eine Wolkendecke sorgte dafür, dass große Teile der Südwand im Schatten lagen. Larcher kam schnell durch die Route – einschließlich der 8c+-Schlüsselstelle.

Er kletterte jede Seillänge ohne Sturz und stand bereits um 11:30 Uhr gemeinsam mit Zangerl zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage auf dem Gipfel.

Beide Athleten waren stolz darauf, die Route jeweils bei ihrem ersten Redpoint-Versuch vollständig frei geklettert zu haben.

„Gemeinsam oben zu stehen, nachdem wir beide Déjà geklettert hatten, war etwas ganz Besonderes“, sagt Larcher. „Es ging nicht nur um die Route selbst, sondern um das gesamte Abenteuer, das wir auf dem Weg dorthin erlebt hatten.“

Déjà wird zum Höhepunkt einer besonderen Rätikon-Partnerschaft

Für Zangerl und Larcher ist Déjà ein weiterer großer Rätikon-Meilenstein in einer Partnerschaft, die zunehmend mit einigen der schwierigsten Routen des Massivs verbunden ist.

Doch Déjà nimmt eine besondere Stellung ein.

Ein Projekt, das Larcher erstmals vor mehr als zehn Jahren erkundet hatte, schließt sich nun mit der gemeinsamen Begehung mit seiner Kletterpartnerin. Und das ausgerechnet in den Bergen, die beide als ihre Heimat betrachten.

Film über das Déjà-Abenteuer

Ein Kurzfilm, der das gemeinsame Abenteuer von Babsi Zangerl und Jacopo Larcher an Déjà dokumentiert, ist ab sofort auf dem YouTube-Kanal von La Sportiva zu sehen.

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Igor Koller erhält den Paul-Preuss-Preis

Igor Koller zählt zu den prägenden Persönlichkeiten des slowakischen Klettersports. Bekannt wurde er insbesondere durch seine anspruchsvollen Klettertouren und seine konsequente Auseinandersetzung mit dem freien Klettern und dem cleanen Klettern. Dabei stehen Eigenverantwortung, eine möglichst natürliche Kletterweise und der Verzicht auf unnötige technische Hilfsmittel im Mittelpunkt.

Mit seiner Kletterphilosophie steht Koller in einer Tradition, die eng mit den Ideen des österreichischen Alpinisten Paul Preuss verbunden ist. Preuss setzte sich bereits Anfang des 20. Jahrhunderts für selbstständiges und möglichst naturbelassenes Klettern ein. Der nach ihm benannte Preis würdigt Persönlichkeiten, die sich in besonderer Weise um diese Werte des Alpinismus verdient gemacht haben.

Laudator Jan Mersch

Die Laudatio auf Igor Koller hält Jan Mersch. Der deutsche Bergführer und Psychologe beschäftigt sich unter anderem mit den psychologischen Aspekten des Bergsteigens und Kletterns. Er wird die Bedeutung von Kollers Leistungen und dessen Einfluss auf die Entwicklung des Klettersports würdigen.

Internationale Bergtage Wien 2026

Die Preisverleihung ist Teil der Internationalen Bergtage Wien, die aktuelle Entwicklungen und Fragestellungen des Alpinismus in den Mittelpunkt stellen. Namhafte Alpinistinnen und Alpinisten nehmen dabei zu unterschiedlichen Themen rund um Bergsport, Klettern und alpine Kultur Stellung.

Die Veranstaltung im Wiener Rathaus bietet damit nicht nur den Rahmen für die Verleihung des Paul-Preuss-Preises, sondern auch eine Plattform für den Austausch über die Zukunft des Alpinismus.

Paul Preuss und die Idee des freien Kletterns

Der Paul-Preuss-Preis erinnert an den österreichischen Alpinisten und Kletterpionier Paul Preuss (1886–1913). Seine Vorstellungen von einem selbstbestimmten, fairen und möglichst natürlichen Alpinismus prägen die Arbeit der Internationalen Paul-Preuss-Gesellschaft bis heute.

Mit der Auszeichnung von Igor Koller setzt die IPPG diese Tradition fort und würdigt einen Kletterer, dessen Haltung und Leistungen eng mit den Grundgedanken des Preises verbunden sind.

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Connor Herson über die mentale Herausforderung

Bei Bon Voyage ging es für Herson nicht nur um die Schwierigkeit der Route, sondern vor allem um die mentale Herausforderung beim Trad-Klettern. Die Angst vor einem Sturz bestimmte zunächst seine Herangehensweise.

„Ich bin geklettert, um nicht zu stürzen – mein Fokus lag nur darauf, Fehler zu vermeiden. Diese Denkweise zu verändern und einfach um des Kletterns willen zu klettern, darauf bin ich nach dieser Reise am meisten stolz – mehr noch, als die Route tatsächlich zu klettern“, sagt Herson.

Born From the Climbing Life: Episode 3

Schau dir Episode 3 von „Born From the Climbing Life“ an und begleite Connor Herson bei seinem Versuch, sich Bon Voyage (9a/5.14d) und damit Frankreichs schwierigster Tradroute zu stellen.

Die Episode zeigt nicht nur die körperlichen Anforderungen der Route, sondern auch die mentale Seite des Trad-Kletterns – und warum Bon Voyage zu den legendärsten Herausforderungen der Szene zählt.

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200 Meter ohne Sicherung

„Alfredo Alfredo“ führt durch die Ostwand des Monte Oddeu bei Dorgali. Die Route kombiniert Risse, Verschneidungen und kurze steile Passagen. Die Schlüsselstelle liegt bei 7a, der obligatorische Schwierigkeitsgrad bei 6a.

Besonders bemerkenswert: Nicht die schwierigste Passage beschäftigte Taistra am meisten. Ihre größte Unsicherheit war eine 6c+-Seillänge mit einem flachen Riss. Bei einem ersten Versuch hatte sie deshalb sogar Zweifel, ob ein Free Solo der Route sinnvoll sei.

Eine Nachbarroute half beim Projekt

Statt „Alfredo Alfredo“ weiter zu forcieren, kletterte Taistra zunächst die benachbarte „La Nostra Svizzera“ (6c, 240 m) ebenfalls ohne Seil. Die erfolgreiche Begehung gab ihr offenbar das nötige Vertrauen zurück.

Anschließend wartete sie auf passende Bedingungen. Die Wand liegt bis zum Nachmittag in der Sonne, später kann Feuchtigkeit zum Problem werden. Für die Vorbereitung setzte Taistra zudem auf Toprope-Solo-Training und einfachere Free Solos.

Kein Interesse an Rekorden

In ihrem Rucksack hatte Taistra lediglich Wasser, ein Gel und eine Powerbank. Damit konnte sie beim Klettern Musik hören – ruhige Stücke zur Konzentration, härtere Songs für zusätzliche Motivation. Ihre Freundin Aneta Starzyńska begleitete sie und dokumentierte den Durchstieg.

Historisch ist die Begehung schwer einzuordnen. Namen wie Catherine Destivelle, Steph Davis und Brette Harrington stehen ebenfalls für außergewöhnliche Free Solos. Nach Schwierigkeit könnte Taistras Durchstieg zu den härtesten einer Frau zählen.

Mit solchen Ranglisten kann die Polin allerdings wenig anfangen. Für sie ist jede seilfreie Begehung eine enorme Herausforderung und kein Wettbewerb.

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Fay Manners und Roger Schäli haben diesen Sommer mit „Solar Eclipse“ eine neue Route durch die Eiger-Nordwand eröffnet. Die Linie umfasst 33 Seillängen und entstand über 13 Tage, die das Duo direkt an der Wand verbrachte.

Dabei ging es nicht darum, die berühmte Nordwand möglichst vollständig mit Bohrhaken auszurüsten. Manners und Schäli wollten eine Route schaffen, die den alpinen Charakter des Eigers bewahrt und gleichzeitig künftig wiederholbar ist.

Die Route kombiniert deshalb moderne Absicherung mit traditionellem Klettern. Alle Standplätze sind gebohrt, in geeigneten Passagen bleibt die zusätzliche Absicherung mit mobilen Sicherungsmitteln jedoch den Wiederholern überlassen.

Von der Idee zur Erstbegehung

Die Geschichte von „Solar Eclipse“ begann bereits einige Jahre zuvor. Zwei Sommer vor der Fertigstellung eröffneten Schäli und Raphael Schmid die ersten vier Seillängen. Danach musste das Projekt pausieren, weil sich Schäli von einer Meniskusoperation erholte.

In diesem Sommer kehrte er gemeinsam mit Fay Manners an die Eiger-Nordwand zurück. Schmid unterstützte das Team während der ersten beiden Tage, bevor er sich wieder seinem eigenen Projekt widmete. Oskar Gertsch spielte ebenfalls eine wichtige Rolle und half beim Transport von Nahrung, Wasser und Ausrüstung sowie beim Einrichten der Fixseile.

Im unteren Wandbereich zeichnete sich die Linie relativ klar ab. Weiter oben wurde die Orientierung deutlich anspruchsvoller. Steilere, dreidimensionale Felsstrukturen, Risse, Verschneidungen und versteckte Ecken erschwerten die Suche nach einer logischen Linie.

Statt einen vorher festgelegten Verlauf zu erzwingen, folgten Manners und Schäli den natürlichen Schwachstellen der Wand.

Traditionelle Absicherung trifft auf Bohrhaken

„Solar Eclipse“ bietet durchgehend steile Kletterei und einen abwechslungsreichen Mix aus traditionell und gebohrt gesicherten Abschnitten.

Auf kompakten und strukturlosen Passagen waren Bohrhaken notwendig. Wo der Fels natürliche Möglichkeiten bot, ließen die Erstbegeher bewusst Spielraum für eigene Entscheidungen. Cams gehören zur Standardausrüstung, je nach Abschnitt können auch Peckers und Normalhaken sinnvoll sein.

Die letzten vier kurzen Seillängen verlaufen über die bestehende Route „Ghilini–Piola“. Mit Zustimmung von Piola wurde dieser Abschnitt saniert und die alten Bohrhaken ersetzt.

Für Schäli ist „Solar Eclipse“ derzeit etwas anspruchsvoller als seine andere Eiger-Route „Odysse“. Vor allem die Querungen und die Wegfindung durch die natürlichen Strukturen erhöhen die alpinen Anforderungen. Die rein technische Schwierigkeit könnte bei „Odysse“ hingegen höher liegen.

13 Tage in der Eiger-Nordwand

Insgesamt arbeiteten Manners und Schäli 18 Tage am Projekt, davon verbrachten sie 13 Tage direkt an der Wand. Geschlafen wurde auf Portaledges, während Nahrung, Wasser und Kletterausrüstung Schritt für Schritt nach oben transportiert wurden.

Mehrmals stiegen die beiden ab, um Wasser und zusätzliches Material zu holen. Anschließend ging es wieder zurück in die Wand.

Ein besonderer Moment ereignete sich hoch oben am Eiger: Vom Portaledge aus beobachteten die beiden eine Sonnenfinsternis. Zwischen Felswand und Abgrund wurde dieses außergewöhnliche Erlebnis zum Namensgeber der neuen Route.

Solar Eclipse war damit nicht nur der Name, sondern ein tatsächlich erlebter Moment während der Erstbegehung.

Fay Manners schreibt Eiger-Geschichte weiter

Für Fay Manners besitzt die Erstbegehung eine besondere Bedeutung. Als Frau eine neue Route an einer der berühmtesten Alpenwände zu eröffnen, fügt sich in eine Geschichte ein, die auch von herausragenden Kletterinnen geprägt wurde.

1992 gelang Catherine Destivelle als erster Frau eine Winter-Solo-Begehung der Eiger-Nordwand. 2019 eröffneten Nina Caprez, Roger Schäli und Sean Villanueva O’Driscoll mit „Merci La Vie“ eine weitere neue Route am Genfer Pfeiler.

Mit „Solar Eclipse“ setzt Manners diese Entwicklung fort und übernimmt selbst eine aktive Rolle bei der Erschließung einer neuen Linie an der historischen Nordwand.

Wie geht es mit „Solar Eclipse“ weiter?

Die Route ist ein ernstes alpines Unternehmen und richtet sich an erfahrene Kletterer. Neben sicherem Umgang mit traditioneller Absicherung sind insbesondere gute Wegfindung und Erfahrung in steilem Gelände gefragt.

Im kommenden Frühjahr wollen Manners und Schäli zurückkehren. Ihr Ziel ist eine Rotpunkt-Begehung von „Solar Eclipse“ und der Abbau der verbliebenen Fixseile.

Anschließend soll ein detailliertes Topo entstehen. Damit könnte die neue Route künftig erfahrenen Alpinisten als anspruchsvolles Ziel an der Eiger-Nordwand offenstehen.

Manners und Schäli wollten nicht einfach eine weitere Linie am Eiger hinterlassen. „Solar Eclipse“ soll den Charakter der Wand bewahren: selbstständige Entscheidungen, traditionelle Absicherung und das Gefühl, sich eine Route Schritt für Schritt selbst zu erschließen.

33 Seillängen, 13 Tage in der Wand und eine Sonnenfinsternis hoch über dem Tal: Mit „Solar Eclipse“ ist an der Eiger-Nordwand eine neue, bewusst alpine Route entstanden.

Text: Fay Manners

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250 Meter, acht Seillängen und Schwierigkeiten bis X-: Mit „Kairos“ haben Simon Gietl, Davide Prandini und Martin Niederkofler eine anspruchsvolle neue Kletterroute in den Dolomiten eröffnet. Besonders außergewöhnlich ist die Absicherung: Die Route kommt vollständig ohne Bohrhaken aus.

Für Simon Gietl war die Erstbegehung jedoch erst der Anfang. Am 13. August gelang ihm die komplette freie und sturzfreie Begehung der Route – an nur einem Tag.

„Kairos“: Eine Route für den richtigen Augenblick

Der Name „Kairos“ stammt aus der griechischen Mythologie und steht sinngemäß für den entscheidenden Moment. Genau dieser Gedanke passt zur neuen Route durch die Westwand der Lavarela de Fora.

Der kompakte Dolomitenkalk bietet nur wenige Möglichkeiten für eine klassische Absicherung. Kraft allein reicht deshalb nicht aus. Wer hier klettert, braucht neben Technik und Ausdauer vor allem Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und starke Nerven.

Die Idee für die direkte Linie entstand bei Florian Huber. Er hatte 2019 gemeinsam mit Tobias Engl die Route „Dolasilla“ durch die Westwand eröffnet und erkannte eine mögliche neue Variante mitten durch die Wand. Huber machte Simon Gietl darauf aufmerksam.

Erschließung ohne Bohrhaken

Gemeinsam mit Davide Prandini und Martin Niederkofler machte sich Gietl an die Erschließung. Insgesamt vier Tage arbeiteten die drei an der Route. Dabei wurde zunächst technisch geklettert, ausprobiert und gesichert.

Die Bedingungen waren anspruchsvoll: Der geschlossene Kalk erschwert das Platzieren von Normalhaken erheblich. Gietl entschied sich deshalb bewusst für eine Eröffnung von unten und verzichtete vollständig auf Bohrhaken.

Während der Erschließung kam es auch zu mehreren Stürzen. Die Schwierigkeiten reichten bis IX-/A2. Einzelne Seillängen erwiesen sich im freien Klettern später als besonders anspruchsvoll und wurden mit bis zu X- beziehungsweise 8a+ bewertet.

Die teilweise weit auseinanderliegenden Sicherungsmöglichkeiten machen „Kairos“ zu einer Route, bei der mentale Stärke ebenso wichtig ist wie Fingerkraft und Klettertechnik.

Simon Gietl gelingt die komplette freie Begehung

Nach der Erstbegehung setzte sich Gietl ein weiteres Ziel: Er wollte alle Seillängen an einem einzigen Tag frei und ohne Sturz klettern.

Dafür bereitete er sich intensiv vor, studierte die einzelnen Passagen und prägte sich die Bewegungsabläufe ein. Am 13. August war schließlich der richtige Moment gekommen.

Gesichert von Magdalena Mittersteiner kletterte Gietl „Kairos“ komplett frei und sturzfrei. Alle Seillängen gelangen beim ersten Versuch, die maximale Schwierigkeit lag bei X- (8a+).

Damit war die anspruchsvolle Erstbegehung vollendet: eine 250 Meter lange Route durch kompakten Dolomitenkalk, eröffnet ohne Bohrhaken und anschließend vollständig frei geklettert.

„Wenn ich nur 99 Prozent gegeben hätte“

Für Gietl war die Zeit an der Lavarela de Fora nicht nur sportlich außergewöhnlich. Besonders wichtig war ihm auch die Art der Erschließung und das gemeinsame Erlebnis mit seinen Freunden.

Sein Fazit bringt den Anspruch hinter „Kairos“ auf den Punkt: „Wenn ich nur 99 Prozent gegeben hätte, wäre es nicht genug gewesen.“

Der Name der Route passt damit gleich doppelt. Bei „Kairos“ ging es nicht nur um den richtigen Augenblick – sondern darum, ihn zu nutzen.

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