Winterbegehung der 3 Nordpfeiler an einem Tag

Am 8. März gelang den Alpinisten Philipp Brugger und Lukas Waldner eine eindrucksvolle Premiere in den Schweizer Alpen: die erste Winterbegehung der drei Nordpfeiler am Piz Palü (Ostpfeiler, Bumillerpfeiler und Spinaspfeiler) an einem Tag. Die beiden kletterten die drei Pfeiler hintereinander und brauchten vom ersten Zug am Ostpfeiler bis zum Ausstieg am Spinaspfeiler 8 Stunden und 59 Minuten.

Während alle drei Routen im Sommer zu den alpinen Klassikern zählen – insbesondere der Ost- und der Bumillerpfeiler – zeigt sich der Piz Palü im Winter in einem völlig anderen Bild. Niedrigere Temperaturen, verschneite Griffe, anspruchsvolles Eis und kombiniertes Gelände sowie die Notwendigkeit, die gesamte Route mit Steigeisen zu klettern, machen jeden Pfeiler zu einer echten Herausforderung.

„Für mich ist der Piz Palü einer der schönsten Berge der Alpen“, sagt Brugger. „Die Pfeiler reihen sich perfekt aneinander. Es war ein Projekt, das sich aus der Ästhetik ergeben hat – und im Winter hatte das noch niemand gemacht.“

GUTE BEDINGUNGEN FÜR DIE WINTERBEGEHUNG AM PIZ PALÜ

Brugger und Waldner fanden für den Winter gute Bedingungen vor: Der Wind hatte Teile der Wände freigeblasen, sodass weniger Schnee auf den Griffen lag und sie effizienter klettern konnten.

Im Winteralpinismus am Piz Palü ist man ständig gefordert: Griffe müssen freigelegt, kombiniertes Gelände mit Steigeisen bewältigt und ein gleichmäßiges Tempo trotz Minusgraden gehalten werden.

„Mental hat alles gepasst“, sagt Waldner. „Wir waren voll motiviert für das Projekt, und alles lief wie am Schnürchen.“

EIN STARKES TEAM FÜR DIE NORDPFEILER-TRILOGIE

Ein Schlüssel zum Erfolg war die Effizienz der Seilschaft. Beide Alpinisten sind es gewohnt, lange und anspruchsvolle Routen in hohem Tempo zu klettern – etwa die Eiger-Nordwand oder Winterbegehungen am Matterhorn.

Diese Erfahrung half ihnen, die Winterbegehung der Nordpfeiler am Piz Palü präzise zu planen und konsequent umzusetzen.

„Wir wussten genau, was wir tun“, sagt Brugger. „Als Seilschaft funktionieren wir extrem gut.“

DER BUMILLERPFEILER ALS MENTALE SCHLÜSSELSTELLE

Unter den drei Pfeilern gilt der Bumillerpfeiler als mentaler Schlüssel. Steiles Eis und lange kombinierte Passagen fordern früh volle Konzentration und Entscheidungsstärke.

Die Vorbereitung spielte eine entscheidende Rolle: Brugger und Waldner hatten den Bumiller bereits im Dezember geklettert und konnten so wertvolle Erkenntnisse für die Winterbegehung am Piz Palü sammeln.

LEICHT UNTERWEGS: AUSRÜSTUNG MIT BOA® FIT SYSTEM

Die beiden entschieden sich für eine besonders leichte Ausrüstung – ein entscheidender Faktor für schnelle Winterbegehungen.

Zum Einsatz kam unter anderem der La Sportiva G-Tech, ein ultraleichter technischer Bergschuh mit BOA® Fit System, der im Mixed-Gelände präzise reagiert.

Zusätzlich nutzten sie den Millet Trilogy Sky 25, einen minimalistischen Alpinrucksack, ebenfalls mit integriertem BOA® Fit System zur schnellen Kompression und Stabilisierung.

Das BOA® Fit System spielte dabei eine zentrale Rolle in Schuh und Rucksack:

• schnelle Anpassung
• präziser Sitz
• effiziente Kraftübertragung

„Wenn du das BOA® Fit System am Stand schnell öffnen und wieder festziehen kannst, macht das performancemäßig einen großen Unterschied“, sagt Brugger.

EIN WINTERTAG AM PIZ PALÜ, DER IN ERINNERUNG BLEIBT

Der Aufstieg verlief ohne Rückschläge, ohne Zweifel und ohne Zeitdruck – eine seltene Kombination im Winteralpinismus.

„Jeden der drei Pfeiler oben zu erreichen war wie ein kleines Etappenziel“, sagt Waldner.

Mit dieser Leistung schreiben Brugger und Waldner ein weiteres Kapitel im Alpinismus: Die erste Winterbegehung der Nordpfeiler am Piz Palü ist eine logische und elegante Trilogie – erstmals im Winter vollendet.

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Eneko und Iker, die „Pou Brothers“, stehen für eine einzigartige Seilschaft im internationalen Alpinismus. Zwei sich ergänzende Rollen, eine klare Linie. Die Pou Brüder und La Sportiva Zusammenarbeit verbindet seit Jahren höchste Ansprüche im vertikalen Leben.

Gemeinsam haben sie extreme Schwierigkeitsgrade vom Kletterfelsen auf die Big Walls übertragen. Schon lange vertrauen die beiden Brüder auf die Schuhmacherkunst von La Sportiva – und ab sofort auch auf die Performance der Bekleidung und Ausrüstung des Bergsportexperten aus den Dolomiten.

Die Erfolgsgeschichte der Pou Brüder im Alpinismus

Iker und Eneko Pou zählen zu den vielseitigsten Alpinisten ihrer Generation. In über drei Jahrzehnten sammelten sie mehr als 3 Millionen Höhenmeter in rund 80.000 Klettertouren weltweit – von den Picos de Europa über die Alpen bis hin zu Himalaya, Anden, Afrika und Antarktis.

Zu ihren bekanntesten Begehungen gehören:

• „Seven Walls, Seven Continents“
• Bigwalls wie „Bravo les Filles“ in Madagaskar
• Extrem schwierige Felsrouten bis in den 9a-Bereich
• Erstbegehungen im Alpinstil wie „Truenu“ in den Picos de Europa
• Neue Linien in der Cordillera Blanca in Peru

Seit 2000 bilden sie eine Seilschaft, die die Messlatte im Alpinismus kontinuierlich höher legt. Ihr Stil: höchste Schwierigkeit kombiniert mit maximalem Engagement und konstanter Performance über Hunderte von Metern hinweg.

La Sportiva und die Pou Brüder: Partnerschaft auf neuem Level

Genau für diesen Alpinismus steht auch La Sportiva. Die Pou Brüder La Sportiva Zusammenarbeit wird nun konsequent weiterentwickelt: Nach vielen Jahren Vertrauen in das Schuhwerk werden Iker und Eneko ab sofort von Kopf bis Fuß ausgestattet.

Diese erweiterte Partnerschaft unterstreicht die Qualität der technischen Bekleidungslinien von La Sportiva und markiert einen wichtigen Schritt in der gemeinsamen Entwicklung.

Stimmen zur Zusammenarbeit

„Für uns ging es beim Klettern immer darum, weiterzugehen und dabei unseren Werten treu zu bleiben. Mit La Sportiva haben wir einen Partner gefunden, der diesen Ansatz teilt“, so Iker und Eneko Pou.

Nach vielen Jahren gemeinsamer Expeditionen sei der Schritt zur Total-Look-Partnerschaft eine natürliche Weiterentwicklung der vertrauensvollen Zusammenarbeit.

Auch La Sportiva betont die gemeinsame Basis:
Die Beziehung sei über Jahre am Berg gewachsen – geprägt von Respekt, Leidenschaft und dem Antrieb, sich ständig weiterzuentwickeln. Die Entscheidung für einen vollständigen La Sportiva Look spiegle genau diesen gemeinsamen Weg wider.

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Am 8. März 2026 gelang den österreichischen Alpinisten Philipp Brugger (Telfs) und Lukas Waldner (Innsbruck) eine außergewöhnliche alpinistische Leistung: die erste winterliche Kombination aller drei Nordwandpfeiler des Piz Palü (3.899 m) in der Berninagruppe (Schweiz) an einem Tag.

In nur 8 Stunden und 59 Minuten durchstiegen sie den Bumillerpfeiler (900 m, V+, M6), den Ostpfeiler (600 m, V, M5) sowie den Spinaspfeiler (700 m, M3). Insgesamt bewältigten sie dabei 2.200 Höhenmeter Kletterei bei einer reinen Kletterzeit von 6 Stunden und 25 Minuten. Während diese Kombination im Sommer bereits gelungen ist, wurde eine Wintertrilogie aller drei Pfeiler an einem Tag bisher noch nicht realisiert.

Piz Palü: Anspruchsvolle Nordwandpfeiler im Winter

Der Piz Palü zählt mit seinen drei Gipfeln und den symmetrisch angeordneten Nordwandpfeilern zu den formschönsten und bekanntesten Bergen der Alpen. Im Sommer werden die einzelnen Pfeiler regelmäßig begangen, doch Winterbegehungen sind selten. Die Kombination aus Schnee, Eis und alpinen Bedingungen macht die Routen besonders anspruchsvoll.

Der Ablauf der Wintertrilogie im Detail

Start am Bumillerpfeiler

Nach dem Zustieg von der Diavolezza starteten Brugger und Waldner um 06:30 Uhr am Einstieg des Bumillerpfeilers. Bereits um 09:00 Uhr erreichten sie den Hauptgipfel des Piz Palü (3.899 m).

Weiter über den Ostpfeiler

Nach dem Abstieg zum Einstieg des Ostpfeilers um 09:30 Uhr standen sie um 11:45 Uhr auf dem Ostgipfel (3.880 m).

Abschluss am Spinaspfeiler

Am Nachmittag folgte der Spinaspfeiler: Einstieg um 13:50 Uhr, Ankunft am Westgipfel (3.820 m) um 15:29 Uhr. Damit hatten sie alle drei Nordwandpfeiler in unter neun Stunden durchstiegen.

Die Abstiege erfolgten jeweils zu Fuß über den Normalweg. Die Bedingungen waren trotz der winterlichen Herausforderung günstig: stabiles Wetter, kaum Wind und meist gute Schneeverhältnisse.

Erfolgreiche Seilschaft mit beeindruckender Historie

Philipp Brugger und Lukas Waldner klettern seit vielen Jahren gemeinsam. Zu ihren bisherigen Erfolgen zählen unter anderem:

• Erstbesteigung des Shauè Sar (6.653 m) im Karakorum (2022)

• Schnellste Winterbegehung der Bonatti-Route in der Matterhorn-Nordwand (2024)

• Erste Valsertal-Nordwand-Trilogie (Fußstein, Schrammacher, Sagwand) in 11 Stunden und 50 Minuten (April 2025)

Zusätzlich gelang Brugger gemeinsam mit Nicolas Hojac die Nordwand-Trilogie von Eiger, Mönch und Jungfrau in 15 Stunden und 30 Minuten. Waldner erreichte im Herbst 2025 mit der Erstbesteigung des Kimshung (6.781 m) in Nepal einen weiteren Meilenstein.

Mit der Piz Palü Wintertrilogie setzt die Seilschaft ihre Serie an spektakulären Nordwand-Enchainements fort.

Routendaten der Piz Palü Wintertrilogie

• Gebiet: Piz Palü, Berninagruppe (Schweiz)

• Route: Bumillerpfeiler (900 m, V+, M6) – Ostpfeiler (600 m, V, M5) – Spinaspfeiler (700 m, M3)

• Höhenmeter: 2.500 Höhenmeter (davon 2.200 Klettermeter)

• Gesamtzeit: 8h 59min (reine Kletterzeit: 6h 25min)

• Abstieg: Normalweg des Piz Palü zu Fuß

• Besonderheit: Erste Wintertrilogie aller drei Nordwandpfeiler an einem Tag

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Vier neue Routen, vier echte Erstbegehungen – und jede einzelne ein ernsthaftes alpines Abenteuer. In Norwegen gelangen Ines Papert und ihren Partnern im Winter 2026 gleich mehrere anspruchsvolle Mixed- und Eislinien in der wilden Landschaft von Sunndalen und Eikesdal.

Alle vier Routen wurden sauber und frei geklettert. Lange, anspruchsvolle Abstiege durch abgelegenes Gelände machten jede Tour zu einer kompletten alpinen Unternehmung.

Möglich wurde dieses Projekt vor allem durch die Unterstützung lokaler Kletterer. Gemeinsam verbrachten sie Tage damit, mit Ferngläsern und Karten die steilen Wände zu studieren, mögliche Abstiege zu planen und Eislinien zu verfolgen. Dabei zeigte sich Sunndalen als verborgenes Paradies – ruhig, dramatisch und voller unerschlossener Möglichkeiten.

Die Fähigkeit, Linien in der Wand zu sehen

Jahrelange Erfahrung hat den Blick von Ines Papert geschärft. Wo andere nur eine chaotische Felswand sehen, erkennt sie mögliche Linien und Bewegungen.

Doch Potenzial zu sehen ist nur der erste Schritt. Der schwierigere Teil ist der Mut, es tatsächlich zu versuchen. Und Erstbegehungen gelingen nicht immer beim ersten Anlauf.

Fleeting Glory – 750 Meter neue Mixedroute

Erstbegehung am Hovsnebba

• Route: Fleeting Glory

• Länge: 750 Meter

• Schwierigkeit: M7+, WI6+

• Ort: Hovsnebba Südwand, Sunndalsøra

• Team: Ines Papert, Torje Stenkjær

• Datum: 15.02.2026

Diese lange und anspruchsvolle Linie führt durch steiles Mixedgelände mit schwierigen Eispassagen. Die Route verlangt Ausdauer, präzise Sicherungstechnik und einen langen Abstieg durch alpines Gelände.

Gjølatappen – spektakuläres Eis über dem Tal

Surreales Klettern zwischen Eiszapfen

• Route: Gjølatappen

• Länge: 350 Meter

• Schwierigkeit: M8, WI6

• Ort: Nordwestwand der Gjøla, Litldalen bei Sunndalsøra

• Team: Eivind Hugaas, Torje Stenkjær, Ines Papert

• Datum: 11.02.2026

Diese Linie war die auffälligste der gesamten Expedition. Hoch über dem Tal führte sie durch riesige hängende Eiszapfen. Hinter den gefrorenen Vorhängen verbargen sich immer wieder Risse im Fels, die überraschend gute Sicherungsmöglichkeiten boten.

Für eine komplett freie Begehung brauchte es allerdings zwei Versuche – ein typisches Beispiel dafür, wie viel Geduld und Ausdauer bei Erstbegehungen nötig sind.

Iskafe – steiles Eis am Kaffiberget

Klassische Eislinie in Eikesdal

• Route: Iskafe

• Länge: 350 Meter

• Schwierigkeit: M5, WI6/6+

• Ort: Kaffiberget, Eikesdal

• Team: Dåg Jørund Vik, Odd T. Sæbø, Ines Papert

• Datum: 30.01.2026

Iskafe bietet steiles, technisches Eisklettern mit Mixedpassagen und verlangt solide Erfahrung im alpinen Gelände.

Orion’s Belte – eine 1000-Meter-Alpinroute

Lange Linie an der Westwand des Middagshaugen

• Route: Orion’s Belte

• Länge: 1000 Meter

• Schwierigkeit: M4+, WI5

• Ort: Westwand des Middagshaugen, Eikesdal

• Team: Dåg Jørund Vik, Odd T. Sæbø, Ines Papert

• Datum: 01.02.2026

Mit rund 1000 Metern Länge ist Orion’s Belte die größte Route der Serie. Die Linie kombiniert lange Eispassagen mit moderatem Mixedgelände und verlangt vor allem Durchhaltevermögen.

Nächtliche Aufstiege und unerwartete Aufmerksamkeit

Alle vier Erstbegehungen begannen in völliger Dunkelheit und endeten erst spät in der Nacht.

Eine der Routen sorgte sogar für Aufregung im Tal. Als Bewohner sahen, wie sich das Team an einer bislang ungekletterten Wand bewegte, machten sie sich Sorgen und verständigten Polizei und Bergrettung.

Später stellte sich heraus, dass ein Freund bereits Entwarnung gegeben hatte und keine Hilfe benötigt wurde.

Vision, Erfahrung und Mut

Diese vier Erstbegehungen zeigen, was möglich ist, wenn Erfahrung, Vision und starke lokale Partnerschaften zusammenkommen. Sunndalen und Eikesdal haben sich als Regionen mit enormem Potenzial für neue Mixed- und Eisrouten erwiesen.

Am Ende bleibt eine einfache Erkenntnis:

Wer etwas erreichen möchte, muss es versuchen.

Empfohlene Ausrüstung

• 1 Satz Totem Cams (plus zusätzliche kleine Größen)

• 10 Eisschrauben inklusive 7 cm

• 1 Satz Klemmkeile

• 2 Peckers

• 2 Felshaken

• Alpine Expressschlingen

• Einfachseil 60 m

• Tagline 60 m

Reiseinfos

Unterkunft

Sunndalsfjord Cottages in Fredsvik nahe Sunndalsøra.

Anreise

Die nächstgelegenen Flughäfen sind Trondheim, Molde oder Oslo.

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„Bergwelten“ am Mo., 05.01., ab 20:15 Uhr

Die Eiger-Nordwand – Geburt einer Alpinlegende

1938 gelingt Heinrich Harrer gemeinsam mit drei Seilpartnern die Erstbesteigung der gefürchteten Eiger-Nordwand. Diese alpine Pionierleistung macht ihn weltberühmt und begründet seinen Ruf als kompromissloser Grenzgänger. Doch für Harrer war dies erst der Anfang.

Bereits ein Jahr später zieht es ihn zum Nanga Parbat, einem der gefährlichsten Achttausender der Erde. Das Streben nach neuen Herausforderungen prägt fortan sein Leben.

Flucht nach Tibet – Freundschaft mit dem Dalai Lama

Die Wirren des Zweiten Weltkriegs führen Heinrich Harrer und Peter Aufschnaiter nach einer Expedition in britisch-indische Gefangenschaft. Nach mehreren gescheiterten Fluchtversuchen gelingt ihnen 1944 die spektakuläre Flucht: 2.100 Kilometer zu Fuß, über mehr als 50 Himalaya-Pässe, bis nach Lhasa, der verbotenen Stadt.

Dort lernt Harrer den 14. Dalai Lama kennen. Aus der Begegnung entsteht eine lebenslange Freundschaft und ein einzigartiger kultureller Austausch.

„Sieben Jahre in Tibet“ – Ein Bestseller mit weltweiter Wirkung

Zurück in Österreich verarbeitet Harrer seine Erlebnisse im Buch „Sieben Jahre in Tibet“. Das Werk wird zum internationalen Bestseller und später von Hollywood mit Brad Pitt verfilmt – ein Meilenstein der Reiseliteratur.

Ewiger Abenteurer und Grenzgänger

Auch nach Tibet bleibt Heinrich Harrer rastlos: Expeditionen führen ihn in den Amazonas, nach Alaska, Afrika und Südamerika. Trotz zahlreicher lebensgefährlicher Situationen entgeht er immer wieder dem Tod – sogar einem Flugzeugabsturz. Sein berühmtes Fazit:
„But for Life, I’m still alive.“

Das Vermächtnis von Heinrich Harrer

2006 stirbt Heinrich Harrer im Alter von 93 Jahren in Kärnten. Sein Vermächtnis: zahlreiche Reiseberichte, Fotografien und die zeitlose Botschaft, dass Neugier, Mut und kulturelle Offenheit die Welt verändern können.

Im Anschluss an die Dokumentation zeigt ServusTV um 21:10 Uhr den Spielfilm „Sieben Jahre in Tibet“.

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Simon Gietl und Ines Pappert klettern Lumina am Wildgall

„Es freute mich sehr, dass Ines mich unterstützt und motiviert hat, mich zu begleiten“, erklärte Gietl nach der erfolgreichen Begehung.

Die Route führt durch die wilde, raue und ausgesetzte Umgebung des Wildgalls, einem der markantesten Gipfel der Rieserfernergruppe. Gleichzeitig gilt der Berg als Mixed-Klettergebiet mit abwechslungsreicher alpiner Kletterei, das ambitionierten Alpinisten eine herausfordernde Spielwiese bietet.

Lumina kombiniert überwiegend festen Fels mit stellenweise brüchigen Passagen, typischen Risssystemen und einigen losen Blöcken. Während der Solo-Eröffnung nutzte Gietl lediglich drei Haken und einen Pecker, die in der Linie belassen wurden. Für Wiederholer empfiehlt er zwei Serien Totem Cams, kleine Micro-Cams sowie einen 3er-Friend.

Die Tour verlangt umfassende alpine Erfahrung und ein sorgfältiges Einschätzen der Bedingungen. Aufgrund der ausgeprägten Steinschlaggefahr ist ein Einstieg nur bei klaren, kalten Verhältnissen empfehlenswert. Wer diese anspruchsvollen Rahmenbedingungen berücksichtigt, wird mit der epischen Besteigung eines der wildesten Gipfel der Rieserfernergruppe belohnt.

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François Cazzanelli schreibt Alpingeschichte

Begleitet wurde François bei dieser historischen Besteigung von Giuseppe Vidoni aus Friaul und einem Team erfahrener Bergführer aus dem Aostatal: Marco Camandona, Stefano Stradelli, Roger Bovard und Etienne Janin. Während François und Giuseppe den Gipfel erfolgreich erreichten, unternahm der Rest des Teams einen Versuch an der Nordostkante des Yansa Tsenji (6.567 m). Aufgrund schwieriger Schneeverhältnisse und hoher technischer Anforderungen mussten sie allerdings rund 200 Meter unterhalb des Gipfels umkehren.

Für François war es der vierte persönliche Versuch und zugleich die erste dokumentierte Besteigung des Kimshung überhaupt. Insgesamt markierte diese Expedition den siebten dokumentierten Anlauf auf diesen abgelegenen Gipfel – eine Expedition, die Mut, Ausdauer und Teamgeist erforderte.

Der Kimshung gilt als abgelegen und technisch anspruchsvoll. Seine Besteigung vereint Entschlossenheit, Vision und Mut und steht damit sinnbildlich für den wahren Geist des Alpinismus: Leidenschaft, Entdeckerlust und der respektvolle Umgang mit der Bergwelt, die das Bergsteigen in seiner authentischsten Form prägen. 

„Im vergangenen Jahr waren wir diesem Traum schon ganz nah“, erzählt François Cazzanelli. „In den letzten Monaten ist der Wunsch, es noch einmal zu versuchen, immer stärker geworden. Gemeinsam mit Marco, einem großartigen Freund und erfahrenen Bergsteiger, haben wir beschlossen, zurückzukehren. Der Kimshung bedeutet für mich weit mehr als nur einen Gipfel. Hinter diesem Berg stecken viele persönliche Geschichten, die meine bisherigen Versuche geprägt haben. Umso schöner ist es, dass wir dieses Ziel jetzt erreicht haben – und ein Stück Aostatal und Italien auf den Kimshung gebracht haben.“

Mit von der Partie bei der Erstbesteigung des Kimshung waren die beiden österreichischen Alpinisten Benni Zörer und Lukas Waldner.

La Sportiva, das Familienunternehmen aus dem Val di Fiemme, ist seit seiner Gründung aufs Engste mit den Bergen verbunden. Das Unternehmen hat Generationen von Alpinist:innen bei ihren Expeditionen begleitet und unterstützte auch dieses Team mit kompletter Ausrüstung für höchste Sicherheit, Komfort und Zuverlässigkeit unter den extremen Bedingungen des Himalaya.

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Das Mürztal, auf halber Strecke zwischen Wien und Graz und einst touristisch erschlossen durch die Semmeringbahn, ist auch Dreh- und Angelpunkt für die Geschichten des Peter Rosegger. Im Roman „Jakob der Letzte“ beschreibt er den gesellschaftlichen Wandel vom Bauernland zur Industrieregion. Viele Jahrhunderte vor Rosegger schon mischten sich heidnische mit christlichen Kultstätten. Sie finden sich überall entlang der Mürz. Und Bruno Baumann, weitgereister Abenteurer und Tibet-Kenner, macht sich im Oberen Mürztal auf die Spur alter Mythen.

Wenn die jungen Mürztalerinnen Romana Schwaiger und Laura Sommer bei einer Skitour auf die Hohe Veitsch frei werden von den Sorgen des Alltags erinnert man sich gern an den Slogan der Pioniere: Davos ist Davos, aber Mürzzuschlag is‘ a wos!

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„Kolibri“ – Neue Linie am Jirishanca (Peru) 8 / A2, 31 SL, 1030 m

Wandverlauf und Charakter

„Kolibri“ verläuft zwischen der Franzosen- und der Italienerroute. Die Route beginnt im unteren Wandbereich mit plattigen, teils überhängenden Passagen, die oft schwierig abzusichern sind. Hier dominieren technisch anspruchsvolle Seillängen mit Runouts bei zwingend frei zu kletternden Stellen bis zum achten Grad und vereinzelten technischen Passagen bis A2. Die Kalkqualität ist einzigartig: fest, rau, griffig – ein Fels, wie man ihn auf mehr als 5000 Meter Höhe sonst nirgendwo findet. Der Mittelteil der neuen Route folgt zuerst der markanten Eisrampe der Italienerführe um dann im oberen Wandteil einer direkter Linie von Rissen und Verschneidungen bis zum steilen Ostgrat – dem Weg der Erstbesteiger (Egger/Jungmair, 1957) zu folgen.

Bedingungen und Begehung

Das Wetter für die Erstbegehung erwies sich als nahezu ideal: für die anspruchsvolle Kletterei nicht zu kalt und gleichzeitig aber auch nicht zu warm, sodass die Stein – und Eisschlaggefahr gering blieb. Die Wand war trocken und stabil, was eine zügige und sichere Begehung erlaubte.

Nach zwei Biwaks in der Wand erreichten Arnold, Huber und Gietl am 15. Juli um 9:15 Uhr den Ostgipfel (GPS: 6028 m). Der Hauptgipfel wurde aufgrund von sehr schlechten Schneeverhältnissen und hohem objektiven Risiko nicht mehr angesteuert – eine klare sicherheitsbasierte Entscheidung.

Fazit

„Kolibri“ ist eine ernstzunehmende alpine Neutour, die hohe technische Anforderungen und alpine Erfahrung verlangt. Die Route zeichnet sich durch eine klare, elegante Linienführung, hervorragenden Fels und einen abwechslungsreichen Wandaufbau aus – hochanspruchsvolle Wandkletterei im unteren Teil, gefolgt von klassischer Risskletterei im oberen Wandteil bis zum von Schnee und Eis geprägten Ostgrat. Die Absicherung ist stellenweise hochanspruchsvoll, Keile, Friends und Mikro-Cams sind unerlässlich.

Kommentar der Seilschaft

„Wir haben eine schöne und logische Linie in bestem Fels gefunden. Die Bedingungen in der Wand selbst waren ideal, das Teamwork war perfekt – einfach eine runde Sache. Diese linie ist für uns eine der ganz großen Erstbegehungen ein Geschenk von Mutternatur!“

Daten zur Route
Name: Kolibri
Ort: Jirishanca, Ostwand, Cordillera Huayhuash, Peru
Erstbegehung: Dani Arnold, Alexander Huber, Simon Gietl
Datum: 13.–15. Juli 2025
Länge: 1030 Hm
Seillängen: 31
Schwierigkeit: 8 / A2
Biwaks: 2

Durchsteigung bis zum Ostgipfel (6028m laut GPS), Hauptgipfel nicht bestiegen

Absicherung: Stände wurden mit 8mm Bohrhaken eingerichtet, die Seillängen selbst sind bis auf einen Zwischenbohrhaken mobil abzusichern – 2 Sätze Friends, Keile und Eisschrauben notwendig.
Dazu ein kleiner Satz Haken – ist ja nie ganz verkehrt.
Fels: bester Hochgebirgskalk – kompakt, griffig und klettertechnisch anspruchsvoll

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Drei Nordwände in nur 15 Stunden 30 Minuten

Es ist noch dunkel, als der Schweizer Nicolas Hojac (32) und der Österreicher Philipp Brugger (33) am 5. April 2025 um 01:00 Uhr morgens in die Eigernordwand einsteigen. Die beiden Alpinisten haben ein Ziel: Sie wollen die Nordwände von Eiger, Mönch und Jungfrau in weniger als 24 Stunden durchsteigen und so den 21 Jahre alten Speedrekord von Ueli Steck und Stephan Siegrist brechen. Obwohl sie die Eigernordwand in absoluter Dunkelheit klettern, kommen sie von Beginn weg in einen sehr guten Flow und erreichen so über die Heckmair- Route bereits nach 5 Stunden 43 Minuten den Gipfel des Eigers. Der Schweizer Bergsteiger Adrian Zurbrügg, mit dem Nicolas Hojac 2024 die Skyline des Berner Panoramas am Stück überquert hatte, wartet dort mit Verpflegung auf die beiden. Hobby-Alpinist:innen brauchen für diese Nordwand ein bis zwei Tage.

Perfektes Teamwork

Nach einer 5-minütigen Pause geht es weiter zum Fusse des Mönchs, wo sie die Lauper-Route nehmen. Doch beim Schulterstand fehlt die Schlinge für das Seil. Der Name kommt daher, weil die Bergsteiger früher einander auf die Schultern steigen mussten, um diese Stelle zu bewältigen. «Nur mit einer kreativen Technik und dank Teamwork konnten wir diese Passage dann erfolgreich meistern», meint Nicolas Hojac. Zwei von drei Wänden sind geschafft. Es folgt der Abstieg zum Jungfraujoch. Dort empfangen Daniela Bissig und Erich Furrer, die Betriebswarte der hochalpinen Forschungsstation, die beiden mit den langersehnten Pommes Frites. Gestärkt und nach 25 Minuten Pause steht der letzte Aufstieg bevor, auf die 4’158 Meter hohe Jungfrau. «Dort haben wir drei Tage zuvor eine Spur angelegt und sind so super vorangekommen», meint Brugger. Um 16:30 Uhr stehen Nicolas Hojac und Philipp Brugger auf dem Gipfel der Jungfrau. Total 15 Stunden 30 Minuten haben die zwei Alpinisten für die Trilogie gebraucht und so einen neuen Speedrekord aufgestellt. «Dieser Moment war sehr emotional für mich», sagt Brugger. «Wir wollten dieses Projekt bereits vor einem Jahr zusammen machen, doch dann hatte ich einen Darmdurchbruch. Ich hätte nie gedacht, dass ich ein Jahr später dann mit Nico auf der Jungfrau stehe.»

Die Geschichte der berühmten Berner Nordwände

Das Dreigestirn Eiger, Mönch und Jungfrau in den Berner Alpen ist etwas vom Magischsten, das die Schweizer Berge zu bieten haben. Die 1’800 Meter hohe Nordwand des Eigers gehört im Alpinismus zu den schwierigsten Aufgaben überhaupt. 1938 gelingt einem Quartett die Erstbegehung. Mit dabei der Deutsche Anderl Heckmair, nach dem die Normalroute benannt ist. Die Nordwände des Mönchs und der Jungfrau gelten als einfacher begehbar. 2004 durchsteigen die Schweizer Ueli Steck und Stephan Siegrist die drei Nordwände in 25 Stunden. Danach ist niemand mehr schneller. «Ueli und Stephan haben damals Pionierarbeit geleistet. Die ersten haben es immer am schwierigsten und vor allem war es ihre Idee.» Nicolas Hojac kennt Ueli Steck bis zu dessen Tod 2017 gut und war oft mit ihm unterwegs. Und Hojac weiss, dass Steck es für möglich gehalten hat, die drei Nordwände in weniger als einem Tag zu durchsteigen. 21 Jahre nach Steck und Siegrist schaffen Nicolas Hojac und Philipp Brugger genau das.

Hojac sagt: «Für mich fühlt sich dieser Rekord völlig surreal an. Wir wären mit 19 bis 21 Stunden sehr zufrieden gewesen. Dass es am Ende noch schneller ging, zeigt: Man ist oft zu mehr fähig, als man glaubt.» Und Brugger ergänzt: «Nico ist der viel bessere Kletterer und hat so bei den schwierigen Passagen den Vorstieg übernommen. Ich war fürs Spuren verantwortlich. Wir hatten als Team einfach super funktioniert und uns optimal ergänzt.» Für ein solches Projekt muss man technisch versiert, körperlich fit und mental stark sein. Es erfordert viele Jahre alpine Erfahrung und vor allem eine ausgezeichnete Ausdauer. Darüber sind sich die beiden einig.

Über die Alpinisten

Nicolas Hojac, 1992 geboren, ist einer der führenden Schweizer Alpinisten der Gegenwart. Mit 18 Jahren durchsteigt der Berner das erste Mal die Eigernordwand. Später schafft er auf zahlreichen Routen Erstbegehungen: in den Alpen, in China oder Patagonien. In den letzten Jahren hat er sich auf Speedbegehungen spezialisiert. So hält er seit 2015 zusammen mit Ueli Steck den Seilschaftsspeedrekord an der Eiger Nordwand.

Philipp Brugger, 1991 geboren, ist ein österreichischer Speedbergsteiger und Trailrunner. Er hat in Pakistan Berge erstbestiegen und mehrere Speedrekorde aufgestellt, unter anderem am Piz Bernina in den Schweizer Alpen. Doch um Rekorde geht es Philipp nicht. Er hat ganz einfach eine Faszination für schnelles Bergsteigen entwickelt.

Mehr Informationen zum Projekt

www.redbull.com/speedrecord

Die Film-Dokumentation zu diesem Speedrekord ist in den nächsten Wochen auf Red Bull TV verfügbar.

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